Mode en fotografie zijn twee kunsten die een essentieel gemeenschappelijk punt delen: ze zijn gebaseerd op het beeld en het visuele.
Geen wonder dat ze al twee eeuwen zo nauw met elkaar verbonden zijn. Maar net als het schilderij van zijn neef, werd fotografie eerst gebruikt om mensen te promoten voordat het kleding begon te promoten.
Net als portretten op canvas was het vooral nodig om de hoofdpersoon te benadrukken. De outfit, de accessoires en het decor waren er alleen om zijn imago te versterken en zijn kracht of rijkdom over te brengen, zelfs als dit betekent dat de illusie maximaal moet worden gestimuleerd.
Een beetje zoals Photoshop ons vandaag wil laten geloven dat de tijd geen vat heeft op Hollywood-sterren.
Modefotografie heeft daarom een lange reis afgelegd om een panorama van stijlen te presenteren die zo rijk zijn als het nu is. Laten we eens kijken naar de belangrijkste spelers in de loop van de tijd!
Het begin van modefotografie en de eerste stijlliefhebbers van de 19e eeuw
Als modefotografie als zodanig niet bekend was, waren er gebouwen en mensen die een onmiskenbaar gevoel voor esthetiek cultiveerden.
Virginia uit Castiglione
Een van de eersten die haar interesse in mode in fotografie toonde , was Virginia de Castiglione , alias de gravin van Castiglione en overigens de minnares van Napoleon III.
Deze nobele Piemontese wordt vanaf de adolescentie geroemd om zijn grote schoonheid en heeft de bijnaam "La Perla d'Italia". Na haar aankomst bij het Hof van Frankrijk op haar 18e verjaardag en haar schandalige relatie met Napoleon gingen de deuren van privésalons in Europa voor haar open.
Het is een fantastische gelegenheid om alle groten van die tijd te ontmoeten, ondanks een controversiële reputatie, het gerucht geeft hem een temperamentvol en nogal snobistisch. Kortom, ze is een diva uit de oudheid!
Gepassioneerd door mode en accessoires, speelt ze graag met haar sets en vindt ze zichzelf steeds opnieuw uit. Het was dan ook heel normaal dat ze in 1856 begon samen te werken met Pierre-Louis Pierson, fotograaf van de keizer die een workshop hield met de gebroeders Mayer.
Ze zal veertig jaar zijn model en zijn muze blijven, zozeer zelfs dat hij zijn portret als "Vrouwe van het Hart" zal presenteren op de Wereldtentoonstelling van 1867 in Parijs.
Virginia houdt van regisseren, spelen met licht en illusies, dramatische achtergronden creëren, zich verkleden en geweldige foto-outfits dragen.
Haar weelderige "Lady of the Heart" -jurk, gedragen op een gemaskerd bal en als onfatsoenlijk beschouwd met de afwezigheid van een korset en het hart genaaid tot aan de vagina, is een perfect voorbeeld van haar durf en haar liefde voor stijl.
Er is geen stylist voor deze foto's, noch enig concept van merk of "product". Het is dus strikt genomen nog geen 'modefotografie' maar het is het begin van een kledingpromotie en het zoeken naar stijl op glanzend papier.
De beroemde Dame de Coeur-jurk (bron: de Drouot-catalogus).
Charles Reutlinger, de trends voor het uur in de modefotografie
Tegelijkertijd opende de Duits-Franse fotograaf Charles Reutlinger in Parijs de eerste fotostudio die gespecialiseerd is in het portret van persoonlijkheden, in het bijzonder die uit de entertainmentwereld.
Geïnspireerd door de picturale tendensen van de schilderkunst, creëert hij een gevarieerde en gewilde enscenering, tussen exotisme en traditioneel in een universum vol mijmeringen.
Vervolgens bewerkt hij zijn foto's met meerdere effecten. Modellen worden een kunstvorm en de look wordt nauwkeurig bestudeerd.
In het werk van Reutlinger is er een verlangen om de collectieve verbeelding te raken, het publiek een stijl te laten aannemen en zo een zekere massificatie van smaak en gevoel voor esthetiek te creëren.
We vinden hier het concept van trends, en goed in elkaar gezet, aangezien modellen beroemdheden zijn die ze kunnen verspreiden en het publiek kunnen beïnvloeden.
Van pedresdegirona.com.
Het begin van de twintigste eeuw: experimenteren met modefotografie
Na dit aarzelende maar veelbelovende begin in de vorige eeuw, bleef de fotografie zich ontwikkelen op het gebied van mode en stijl.
Fotografen laten los, testen, stellen voor, innoveren en mode neemt een grote wending in hun lens. Met name de drie gebroeders Seeberger richtten in 1905 een werkplaats op en richtten zich aanvankelijk op stadslandschappen en wijken in Parijs.
Het was in 1909 dat ze de mode begonnen en vervolgens de mooiste Franse creaties uit het interbellum vereeuwigden. Veel van hun foto's zullen verschijnen in de La Mode Pratique-recensie en op de sociale media.
Met dit trio verlaat mode de studio's en wordt eindelijk buiten vereeuwigd.
Als 'cool jagers' met een scherp oog, richten ze zich op straattrends om een leefomgeving en omgeving in realtime te illustreren. Als ze in onze tijd waren geboren, zouden ze ongetwijfeld een team van ongeëvenaarde streetstyle-bloggers hebben gevormd.
Op Vogue.
Tegelijkertijd treedt de Frans-Duitse fotograaf Adolf De Meyer in de voetsporen van Reutlinger en zijn poëtische fotografie met goed berekende ensceneringen.
Haar werk bestaat uit spel van licht en contrasten, delicate vervaging, rokerige sferen en bestudeerde poses, altijd met een sterke nadruk op kleding en de weergave van stoffen.
Haar mannequins zien er dus spookachtig en luchtig uit in absolute gratie.
Man Ray en modefotografie
Eindelijk hadden we het allemaal verwacht, daar was Man Ray .
Fotograaf maar ook schilder en regisseur, hij is een complete en veelzijdige kunstenaar.
Letterlijk "man van de lichtstraal" integreerde hij de ideeën van het pictorialisme met uitgebreide enscenering in zijn foto's en leidde de protagonisten op soms - vaak - excentrieke manieren af.
Het meest opvallende en beroemde voorbeeld blijft zijn foto van Kiki de Montparnasse, zijn eeuwige muze, gehuld in een tulband en omgevormd tot een viool.
Man Ray's Violin d'Ingres (overgenomen van de internetgebruiker).
Naast de objectivering van zijn modellen, experimenteerde Man Ray graag door de techniek met dubbele belichting, negatieve indrukken, solarisatie ...
We doen het ook met elke selfie op Instagram, behalve dat hij geen software of telefoon had en niet op een enkele klik kon rekenen om de kunst met zijn foto's te spelen. Hij bracht daarmee veel innovaties in beeldverwerking op gang.
Van rocaille.it.
Modefotografie in de jaren twintig en de opkomst van het modernisme
Na decennia van de gedempte en overdreven poëtische sfeer van het pictorialisme, willen veel fotografen terugkeren naar een eenvoudigere stijl, op zoek naar objectiviteit.
We gaan daarom van een fotografie gebaseerd op de verbeelding naar een fotografie waarin het beeld zelf centraal staat. Dat van mode is geen uitzondering en keert terug naar een meer verfijnde benadering.
Met Edward J. Steichen beleven de hoofdrolspelers ook een andere evolutie, van etalagepop tot topmodel. Ze zijn niet langer statisch, maar vertegenwoordigen een levend en dynamisch lichaam, een persoonlijkheid en een levensstijl.
Van dantebea.com.
Tussen de twee wereldoorlogen zijn er ook andere concepten ontwikkeld in de fotografie in het algemeen, waaronder fotojournalistiek, dat wil zeggen rapporten.
Halverwege de eeuw: dynamische mode
Met Munkacsi en Richard Avedon kunnen topmodellen die ooit zo gefocust en bevroren waren, eindelijk bewegen en dartelen in de wind als Snoopy.
Zowel in de studio als buitenshuis willen fotografen meer flexibiliteit en dynamiek in hun werk brengen en tegelijkertijd risico's nemen. Omdat de beweging flatterend is voor de modellen, maar ook voor de kleding die dan tot leven lijkt te komen.
Het is niet verwonderlijk dat zich temidden van dit bruisen tegelijkertijd in de modefotografie een sportklimaat ontwikkelt. De modellen krijgen autonomie en macht, en hun rol wordt veel centraler en interessanter omdat ze de setting en de beweging als actrices moeten communiceren.
We maken ons een tijdje los van de popcultuur, maar komen er in de jaren 60 vrij snel op terug met de “Swinging London” -beweging en een ultra popgeest omringd door neonlichten en lichten.
Foto van Veruschka door Richard Avedon in 1967 (gevonden op 8x10p).
Modefotografie, getuige van de seksuele revolutie van de jaren zeventig
Dit is een belangrijk keerpunt voor de rol van kleding in de modefotografie: we proberen niet langer het lichaam te bedekken, maar om het te onthullen, te sublimeren en zonder terughoudendheid te verheffen.
Zo erg zelfs dat naaktheid - gedeeltelijk of totaal - bijna alomtegenwoordig wordt. Als dit een paradox is, is het niet de enige: de vrouw wordt een blootgestelde objectvrouw, met sensualiteit die onder alle voorwendsels wordt uitgebuit, en tegelijkertijd wint ze aan macht.
Van passief en delicaat, wordt ze dominant, krachtig en manipuleert ze mannen. Ze neemt zelfs hun rol op zich door kleding (smoking, stropdas) of attitudes (sigaretten, alcohol) aan te trekken die ooit als mannelijk werden beschouwd.
Meesters in het spel van deze nieuwe codes, Guy Bourdin en Helmut Newton geven zich naar hartelust en fotograferen zonder filter de vrouw in al haar hoeken en al haar rondingen.
Na deze ambiguïteit van rollen en de suggestie van verleiding tussen vrouwen en mannen, integreren ze modefotografie.
Ze ontsnappen ook niet aan de hyperseksualisatie van de omgeving. Hun naaktheid is echter minder duidelijk en speelt meer in op de sportiviteit van het lichaam door het blootleggen van de uitstekende spieren, zoals te zien is in het werk van Bruce Weber of Herb Ritts.
De jaren 90 zijn na al die hectiek veel soberder geworden, en we prediken een terugkeer naar het minimalisme en de basic met bijvoorbeeld Peter Lindbergh. Het is het decennium van elegantie en eenvoud .
Foto van Helmut Newton (van brandarex.fr)
De 21ste eeuw: modefotografie vereeuwigt een vleugje vrijheid
Er is maar één gouden regel voor de eeuwwisseling: vrijheid!
Er zijn geen grenzen meer en in deze gouden eeuw van modefotografie kan iedereen zijn eigen stijl ontwikkelen. Sommigen zoals David LaChapelle kiezen ervoor om tegen het minimalisme van de jaren 90 in te gaan door volledig excentrieke sets te recreëren met flitsende en pittige kleuren, glitter en klatergoud, fantastische verhalen en popcultuur tot het uiterste ...
Van davidlachapelle.com.
We bevinden ons temidden van kitscherige glamour, voor mijn grootste geluk. Anderen streven naar realisme en provocatie, grenzend aan pornografie voor Terry Richardson, de controversiële beroemde fotograaf.
Van chicquero.com.
Ten slotte vinden we een mix van beide met suggestieve fotografie in een gemeenschappelijke context, ver weg van monochrome studio's of geavanceerde sets.
Voor fotograaf Juergen Teller kan het Kate Moss zijn die in een oude woonkamer wordt verscheurd of Vivienne Westwood naakt als een worm met haar benen gespreid op een fauteuil.
Op artribune.com.
Zoals alle kunsten, innoveert modefotografie voortdurend, terwijl ze regelmatig put uit het verleden en een nieuwe vorm geeft aan wat de trend van morgen zou creëren.
Het is ook niet verrassend dat de grenzen in de techniek zoals bij de onderwerpen voortdurend worden verlegd en dat provocatie nooit uit de mode raakt.
Het vrouwelijk lichaam is een sleutel tot dit fenomeen geworden, we kleden ons uit om kleding te promoten, we breken gendercodes, we censureren en dan overbelichten we.
Welke nieuwe paradoxen zullen modefotografie ons de komende decennia opleveren? Spanning… Maar met deze kleine terugblik zijn we klaar om inspiratie uit het verleden te ontdekken!
