We bezochten de twee hoofdsteden van Bolivia. La Paz is de administratieve hoofdstad en de hoogste hoofdstad ter wereld: met als hoogtepunt 3.660 meter is het gebouwd in een bassin. De leegloop van het platteland zorgde ervoor dat de stad zich uitbreidde en uit het bekken klom om een nieuwe stad te vormen, El Alto, in de westelijke buitenwijken van La Paz. Het is de hoogste stad ter wereld, 4000 meter boven zeeniveau op de top van de Boliviaanse Altiplano, met een miljoen inwoners, van wie meer dan een kwart geen stromend water heeft.
Het is toegankelijk via kabelbaanlijnen, gebouwd in 2021 door een Oostenrijks bedrijf, dat La Paz met El Alto verbindt, voor de bescheiden som van 3 boliviano's (één euro komt overeen met 8,2 boliviano's) - het idee is dat de bevolking de armsten van El Alto kunnen naar La Paz gaan.
De laatste is een steile stad en moet bezocht worden door langzaam rond te dwalen in het tempo van de dag; de glooiende straten en de hoogte verminderen de ademhaling aanzienlijk. Het is een levendige stad, met straten vol met voetgangers die langzaam naar de plaatsen van het leven lopen.
Dames in kostuum verkochten uitstekend fruit dat in de tropische regio Santa Cruz werd geproduceerd. Straatartiesten maakten mooie plaatjes met spuitverf, een lap en een puntige stok. De handelaren, gegroepeerd naar activiteit, zochten toeschouwers bij de ingang van hun winkel. Rondtrekkende ambachtslieden verkochten hun werken rechtstreeks op de grond.
Plaza Murillo, La Paz.
De heksenmarkt liep langs twee straten en je kon cocabladeren vinden (buitengewoon effectief tegen hoogteziekte, dat verzeker ik je), stenen geluksamuletten of lama's foetussen die , begraven onder de fundering van een huis, zou voorkomen dat het instort ...
Plaza Murillo verzamelt zowel het presidentieel paleis als het congres en is daarom het symbool van de wetgevende en uitvoerende macht. Er is daar ook de erg mooie kathedraal, en toen wij er waren, stond er zelfs een prachtige kerstboom gemaakt van gerecyclede groene verkeerslichten! Tijdens een wandeling kwamen we een kerstmarkt tegen op een uitkijktoren. In de verte kon men de Illimani onderscheiden, een berg van 6400 meter, bedekt met eeuwige sneeuw.
Twee hoofdsteden met twee snelheden
Het contrast tussen Santa Cruz en La Paz is opvallend : Santa Cruz, een kosmopolitische stad en heel schoon erop, waar de gemeente een wet heeft aangenomen die het doden van zwerfhonden toestaat omdat het sowieso een puinhoop is, waar de Amerikaanse merken zich vermenigvuldigen , is het economische centrum van Bolivia. In tegenstelling tot La Paz, waar de indianenbevolking in nood de schouders onder rijke landeigenaren haalt.
Zelfs binnen La Paz is er een discrepantie die Bolivianen niet lijkt te storen, maar die voor een buitenlander erg schrijnend is. In de arbeidersbuurt waar we logeerden, en op weg naar de begraafplaats, verkochten vrouwen met hun nauwelijks geboren baby's fruit op de grond voor munten of allerlei voorwerpen. Sommigen hebben een kleine krantenschuur die ze op straathoeken aan de lantaarnpalen vastzetten.
De schoenpoetsers zijn overtollig en hebben een kap, omdat we ons schamen voor het idee dat we ze kunnen herkennen. Bolivianen • geboren • met de cent lijken zich niet druk te maken over de toestand van deze mannen, hun medeburgers. Je zult het me vertellen, het is een beetje hetzelfde in Frankrijk ...
En dan is er Sucre, de constitutionele hoofdstad van het land. Het klimaat is er aangenaam, de zon is niet al te sterk, zeker omdat we tot 2800 meter boven zeeniveau waren afgedaald. Bekend als het maken van de beste chocolaatjes van het land, het is volgens velen ook de mooiste stad van Bolivia (en ik deel deze mening), en werd in 1991 uitgeroepen tot UNESCO-werelderfgoed.
Vroeger heette het Ciudad Blanca vanwege zijn prachtige witte barokke gebouwen, maar het ontleent zijn huidige naam aan maarschalk Sucre, held van de onafhankelijkheid naast Simon Bolivar. Het Bolivar Park is ook een grote tuin waar het goed wandelen is en waar rondreizende mensen soms uit heel Zuid-Amerika komen, die zilveren sieraden verkopen of hun tatoeëer-vaardigheden verkopen. De markten zijn magnifiek: er is de Mercado Central waar je heerlijke fruitsalades kunt eten met daarop room en smacks, en de Mercado Campesino, verder van het centrum, maar gigantisch, goedkoper en zeer goed gevuld.
Er is ook San Francisco Xavier de Chuquisaca University (Sucre is de hoofdstad van het Chuquisaca-departement), die werd opgericht in 1624 en de op een na oudste universiteit van Zuid-Amerika is.
Deze stad is tegelijkertijd vredig, charmant en majestueus, en ik heb er echt van genoten om daar een hele dag rond te dwalen. Met quadriceps in topvorm (nou ja, zelfs ik ben daar gekomen), kun je naar de top van de Ricoleta klimmen, een heuvel met uitzicht over de stad. 'S Nachts is de plek het ontmoetingspunt voor geliefden.
Maar in Sucre, in dezelfde straat waar een Levis-winkel spijkerbroeken verkoopt tegen zo'n onfatsoenlijke prijs (het gemiddelde maandinkomen in Bolivia was $ 212,5 in 2021), waren hele gezinnen aan het bedelen en profiteerden ze van de kerstperiode. Ongelooflijk mooie kleine meisjes en jongens strekten me met grijnsde tanden hun handen uit om een paar munten te verzamelen.
In de centrale mercado liepen oude, gewelfde dames langzaam langs de kraampjes smekend om een slokje cola of een stuk fruit. Op een middag zong een jongetje van een jaar of 8 kerstliedjes tegen een paar Bolivianen, nadat hij ons zijn situatie op een vermoeide en eentonige manier had uitgelegd. Hij kende zijn tekst uit zijn hoofd door hem te herhalen, en er was geen emotie op zijn gezicht te zien terwijl hij een vrolijke melodie zong.
Over het algemeen komen bij het oversteken van de straat handen uit de grond en smekende stemmen vragen om een paar munten. En een paar steegjes verder staat een bioscoop met trots de derde aflevering van The Hobbit (in 3D, alstublieft) ...
Er zijn veel geweldige dingen die ik in Bolivia niet zou kunnen bezoeken. De Salar d'Uyuni, in de zuidwestelijke regio van het land, is de grootste zoutwoestijn ter wereld en je kunt er tochten van een paar dagen maken in 4 × 4, tussen lagunes en geisers. Ik had ook graag Potosí gezien, de op een na hoogste stad ter wereld, en zijn zilvermijnen die je kunt bezoeken, en het Amazone-avontuur in het uiterste westen van het land willen testen. Er zijn ook de ruïnes van Tiwanaku, een paar kilometer van La Paz, overblijfselen van pre-Inca-beschavingen.
De Salar d'Uyuni, maanlandschap
Daarnaast verbleef ik in de grote steden; kleine dorpen tussen deze grote steden, ik zag niets, behalve een paar rode bakstenen krotten door de ramen van de bussen. Mijn reisgenoot had de gelegenheid om naar Tarabuco te gaan, een plaatselijk ambachtelijk dorp rond Sucre. Daar heeft meer dan de helft van de mensen geen stromend water.
Ik werd niet geconfronteerd met de extreme armoede op het platteland. Desalniettemin kon ik enorme contrasten waarnemen tussen regio's en zelfs binnen steden, wat vragen opriep.
Bolivia integreert zichzelf steeds beter in de internationale handel, en de levensverwachting bij de geboorte, het BBP, het percentage kinderen op school en de toegang tot drinkwater in de provincies nemen toe. Tegelijkertijd krimpt het bevolkingspercentage onder de nationale armoedegrens, ook al bleef het in 2021 op 45%.
Maar deze opkomst gaat ten koste van de Indiaanse bevolking. Om het te geloven waren bijna alle bedelaars die ik zag traditioneel gekleed. Dit is geen op zichzelf staand feit in Bolivia: groei komt helaas ten goede aan degenen die de rijkdom bezitten en een baan hebben die gewaardeerd wordt door onze westerse samenlevingen. Zo zag Fancesa, de grootste cementproducerende Boliviaanse groep, zijn omzet stijgen. Ondertussen verlaten grote Indiaanse gezinnen hun platteland voor de stad in de hoop op meer inkomen.
Enkele uitzonderingen
Het was echter soms gemakkelijk om de grote armoede te vergeten door naar bepaalde toeristische steden te gaan, of door een heel andere manier van leven te hebben. Zoals bijvoorbeeld in Copacabana, een stad die uitsluitend leeft van toerisme, gelegen aan de oevers van het Titicacameer, op slechts een paar minuten van de Peruaanse grens.
Je kunt zwaanvormige waterfietsen maken langs het enige openbare strand in Bolivia (sinds de oorlog in de Stille Oceaan verloren is gegaan voor Chili, heeft het land geen toegang meer tot de oceaan). Je kunt ook het Poncho Museum bezoeken, een sappige vers gevangen gegrilde forel proeven of door de straten dwalen die samenkomen op het strand op zoek naar een alpacawollen trui (rood met lama's, dat spreekt voor zich).
Vanuit Copacabana hebben we een plek in een boot geboekt om naar Isla del Sol te gaan, het grootste eiland in het Titicacameer, het hoogste meer ter wereld (ja, Bolivia is het land van superlatieven om je te vertellen- Ik!). Het duurt 2u30 navigatie om het noordelijke deel van het eiland te bereiken. De grond is hard en rotsachtig, de paden zijn omzoomd met eucalyptusbomen.
Een wandelcircuit stelt u in staat om een deel van de tocht over het eiland te maken, door woningen en gewassen, dieren, door de wind en de zon opgedroogde heuvels. Het resultaat is een prachtig uitzicht op het meer, evenals de Inca-ruïnes inclusief een offertafel. Wanneer je in de ruïnes bent en naar het aankomstpunt van de boten kijkt, krijgt het eiland de vorm van een schildpad.
Het Titicacameer, 8.400 km² op de teller, wordt aan de Peruaanse kant nog steeds bewoond door een Indiaanse etnische groep die leeft op drijvende eilanden die ze zelf hebben aangelegd met biezen en riet die in overvloed groeien aan de oevers van het meer. Een echt dorp aan de waterkant, waar elk gezin op zijn eiland woont, waar kinderen de golven van het meer onder ogen zien om naar school te gaan, waar vissen de enige bron is.
"La unión es la fuerza"
Ik ben erg gesteld op de Boliviaanse nationale munteenheid, die bijzonder goed de gemoedstoestand van het land weerspiegelt. Het Boliviaanse volk is trots op hun verleden, dat mij vastbesloten leek hun wortels niet te ontkennen. Zo heeft Bolivia ondanks de Amerikaanse druk tegen drugshandel enkele duizenden cocavelden in stand gehouden om in de behoeften van de inwoners te voorzien.
Het kauwen van cocabladeren en het extraheren van het sap is voor veel Bolivianen een dagelijkse praktijk. De overheid past gezamenlijk een zeer strikte controle toe om de productiedrift van deze alkaloïdenfabriek te vermijden.
Op het presidentieel paleis, Plaza Murillo in La Paz, staat op een gebeeldhouwd houten paneel "Por la patria boliviana: libre, fuerte y altiva" (voor het Boliviaanse thuisland: vrij, sterk en hooggelegen). De kleuren van de Boliviaanse vlag symboliseren de kracht van het leger voor rood, minerale bronnen voor geel en agrarische hulpbronnen voor groen. De condor is de koning van de Andes en het symbool van reizen, en de lama het endemische dier van de Andes.
Het beeld dat ik ervan houd, maar ook het beeld dat Bolivia in de internationale pers schetst, is dat van een waardig volk, trots op zijn kosmopolitische bevolking, een beetje trots en ook rebels.
De wijzers van de klok in het parlementsgebouw, nog steeds in La Paz, draaien bijvoorbeeld in de tegenovergestelde richting, zoals die van alle officiële klokken - een grappige maar zinvolle overtreding, bedoeld om zich te onderscheiden van de landen van de wereld. 'noordelijk halfrond.
Omdat de onafhankelijkheid pas laat kwam: het land heeft lange tijd onder Spaanse overheersing gestaan, de onafhankelijkheid werd in 1825 na jaren van strijd uitgeroepen dankzij grote namen als Simon Bolivar die zijn naam aan het land gaf. of Antonio José de Sucre.
Vervolgens was de stabiliteit echter niet effectief en verzwakte de staatsgrepen het land, dat daarom zijn enige maritieme opening verloor tijdens de oorlog in de Stille Oceaan tegen Chili (1879-1884). Zelfs vandaag de dag is er spanning tussen de twee landen.
Meer recentelijk werd de gasoorlog aangewakkerd door de ontdekking van een belangrijke bron van aardgas in het departement Tarija in het zuidoosten die het land verdeelde. De inwoners van El Alto, de enige mogelijke toegang tot La Paz, werden geblokkeerd en eisten de nationalisatie van de bron.
Dit land met een sterk karakter toont zich dus luidkeels tegen onrecht. Na de dubbele gijzeling en de moorden op Charlie Hebdo zei president Evo Morales in een interview met Point:
“We komen uit de cultuur van het leven, uit de cultuur van dialoog, uit het leven in harmonie met moeder aarde. Wij geloven in een manier van leven in solidariteit en complementariteit (…) We kunnen deze vormen van aanval, politiek en actoren die tegen het leven optreden, nooit onderschrijven. "
Voor verder:
- Alle gegevens voor Bolivia zijn afkomstig van de Wereldbank.
